Эксклюзив 14 марта 2021 г. 10:00

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков:

«Около 500 тысяч россиян хотя бы раз в жизни побывали на скалодромах»

«Около 500 тысяч россиян хотя бы раз в жизни побывали на скалодромах»
Фотография предоставлена пресс-службой Федерации скалолазания России

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков в интервью «Интерфаксу» рассказал о новом для Олимпиад виде спорта, перспективах россиян в Токио будущим летом, а также о судьбе крупных международных турниров, право на проведение которых получила РФ.

– Скалолазание только недавно вошло в программу Олимпийских игр и пока не обзавелось армией поклонников. Расскажите, насколько популярен этот вид спорта в России, сколько человек (хотя бы примерно) занимаются им в нашей стране?

– Развитие любого вида спорта во многом зависит от внимания медиа и инфраструктурных возможностей. В этом плане после включения скалолазания в программу Олимпийских игр мы видим значительный прогресс. Увеличилось внимание прессы, в последние 2-3 года значительно активнее, чем прежде, развивается инфраструктура, площадь наших основных баз увеличились раз в пять. Только благодаря Фонду поддержки олимпийцев появилось шесть новых скалодромов, которые отвечают всем международным требованиям. На них могут заниматься как новички, так и профессионалы, можно проводить соревнования самого разного уровня вплоть до первенств мира и этапов Кубка мира. Помогает министерство спорта РФ, активно включились в работу регионы.

По нашим данным, в России постоянно занимаются скалолазанием около 70 тысяч человек. А около 500 тысяч хотя бы раз попробовали полазать на скалодромах. Все больше людей отличают скалолазание от альпинизма. Хотя точную цифру назвать крайне сложно, ведь интерес к скалолазанию постоянно растет. 

Если говорить о массовости, то по-прежнему в лидерах Москва и Санкт-Петербург, появляется все больше скалодромов в Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Тюмени. У нас большие надежды на Центр скалолазания ЦСКА в Москве, который должен быть сдан в эксплуатацию в этом году. Площадь этого скалодрома, пожалуй, будет равна всем столичным скалодромам вместе взятым. Представляете, сколько людей будут заниматься скалолазанием, какие это возможности дает для развития нашего вида спорта!

И, конечно, мы с нетерпением ждем Олимпиаду в Токио. Надеемся, что Игры откроют скалолазание для широкой аудитории. Наша общая цель сделать так, чтобы скалолазание становилось все более популярным, а число желающих заниматься нашим видом спорта постоянно росло.

– Какие направления скалолазания наиболее популярны?

– Объективно, в нашей стране, да и во всем мире, наибольшей популярностью пользуется дисциплина «боулдеринг». Это и объяснимо, ведь для скалодромов под боулдеринг не требуется высоких помещений. Плюс, как правило, на скалодром приходят компаниями, люди могут не только позаниматься спортом, но и пообщаться, обменяться новостями, весело провести время. Это способствует тому, что боулдеринг считается наиболее массовой дисциплиной.

На второе место я бы поставил «лазание на трудность», а на третье «лазание на скорость», так как эта дисциплина в основном заточена для спортсменов, которые работают на результат.

При этом, пожалуй, это самая доступная и понятная дисциплина для массовой аудитории. Те, кто несколько больше знает и понимает скалолазание, увлечены и другими дисциплинами. Конечно, многое зависит от трасс, от того, как показывают скалолазание, от телекартинки. Однако я призываю любителей спорта, когда ситуация будет позволять, прийти на соревнования по скалолазанию и лично убедиться, что это интересный и интригующий вид спорта. Вживую наблюдать за состязаниями по скалолазанию очень захватывающе!

– Кто признанный мировой лидер в этом виде спорта, и какие позиции занимает России?

– Лидер мирового скалолазания сейчас, конечно, Япония. И это не удивительно, национальные чемпионаты в этой стране собирают тысячи участников, а японские спортсмены начали заранее готовиться к домашней Олимпиаде. И в целом в скалолазании традиционно сильны азиатские страны – Корея, Китай, Индонезия. Есть свои звезды у США и Канады. Стремительно развивается скалолазание в Европе – сильные спортсмены у Чехии, Словении, Австрии, прогрессирует Франция. Общая тенденция – уровень скалолазания повышается, расклад сил выравнивается.

Если говорить о нашей стране, то в прошлом году в Москве прошел чемпионат Европы. Наши спортсмены завоевали 12 медалей, и этот результат стал лучшим для нашей страны за всю историю. В то же время говорить, что мы сильнее всех, было бы по меньшей мере опрометчиво.

Конечно, для нас все награды ценны, однако главные итоги чемпионата Европы в том, что разу двое россиян – Алексей Рубцов и Виктория Мешкова – отобрались на Олимпийские игры. Учитывая, что Юлия Каплина ранее завоевала лицензию, у нашей страны будет практически максимальная квота – три участника из четырех возможных. На сегодняшний день это для нас самое главное достижение.

– В программу Олимпиады в Токио включена разновидность скалолазания – «многоборье». Насколько конкурентоспособны в этой дисциплине россияне? Могут ли болельщики рассчитывать на медали в Токио?

– «Многоборье» непредсказуемая дисциплина, крайне сложно предугадать, кто будет в топ-3. Тот же чемпионат Европы показал, что здесь может быть все запутано и до последнего не ясно, кто в итоге победит.

Конечно, мы все надеемся на успешное выступление наших ребят. Они способны, это показал отбор на Олимпийские игры.

Еще в 2019 году мы отставали от других стран и по инфраструктуре, и по подготовке, и по числу специалистов, работающих со спортсменами национальной сборной. Но буквально за считанные месяцы нам это удалось наверстать, отчасти пандемия пошла на руку, так как чемпионат Европы был перенесен, и у наших ребят появилось дополнительное время на подготовку. В итоге спортсмены подошли к турниру в хорошей форме, завоевав олимпийские лицензии. До Игр еще несколько месяцев, и у наших скалолазов есть время на подготовку.

Конечно, мы уже сейчас чувствуем, что Олимпиада – это совсем другой уровень, нечто особенное, и ставки высоки. То, что ребята отобрались в Токио, уже большая победа, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и рассчитываем, что запал, вера в себя, которые появились у спортсменов после чемпионата Европы, сохранятся и позволят им достойно выступить на Олимпиаде.

По большому счету, все в Токио будут в равных условиях. Для всех это будет первая Олимпиада. Понятно, что накал и уровень конкуренции будет высоким, но, уверен, наши ребята понимают степень ответственности и приложат все усилия, чтобы побороться за призовые места.

– Недавно в Воронеже завершился Кубок России по скалолазанию, соревнования там состоялись по дисциплине «лазание на скорость», которая войдет в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. В настоящее время в этой дисциплине есть россияне, которые могут конкурировать с мировыми лидерами? Или перспективная молодежь?

– Полагаю, в Париже всем будет проще, поскольку и инфраструктура продолжит развиваться, и олимпийский опыт у ребят уже будет.

При этом, надо сказать, подготовка к Играм 2024 года идет уже сейчас. Многие спортсмены решили для себя даже не пытаться отбираться на Олимпиаду в Токио, а сразу настраиваться на Париж.

Во Франции будут разыграны медали в двух дисциплинах, и не станем скрывать, что в «лазании на скорость» у нас больше перспектив с точки зрения результата.

Нет таких международных турниров, где бы на пьедестале не успели побывать наши скоростники. Юлия Каплина и вовсе действующая рекордсменка мира, а всего в ее активе десять мировых рекордов. У нас есть школы в Красноярске, Свердловской области, Тюмени. География значительно шире, кандидатов в сборную России больше, у тренерского штаба есть, из кого выбирать. Другое дело, сама дисциплина непредсказуемая, и тут главное – стабильность. В то же время «лазание на скорость» максимально понятная и ясная дисциплина с точки зрения подготовки.

– После решений Спортивного арбитража в Лозанне россияне не смогут выступить в Токио со своими флагом и гимном, получается дебют вида спорта на Играх будет смазан для российских скалолазов? Какое отношение к этому в национальной команде?

– Понятно, что каждый спортсмен хочет выступать под флагом своей страны и слышать гимн своей страны. Но мы на вступившие в силу решения повлиять никак не можем, главная задача – подготовить спортсменов к Олимпиаде так, чтобы не сказывались никакие моменты, ничто не мешало и не отвлекало. Не сомневаюсь, что ребятам удастся правильно настроиться на соревнования. Как они будут переживать отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде, зависит от них, все очень индивидуально. Кто-то будет спокоен, кого-то, напротив, это заставит собраться, для кого-то это станет дополнительным мотивирующим фактором. Но главное – концентрация на самих соревнованиях. Уверен, что зрители обязательно поймут, какую страну представляют наши спортсмены. А уж об участниках-скалолазах и говорить нечего. Они прекрасно знают, что Рубцов, Мешкова и Каплина из России. Надеюсь, что наши ребята покажут на Олимпиаде, что никакие дополнительные факторы не могут повлиять на их настрой и конкурентоспособность.

– Россия также два года не сможет претендовать на проведение у себя турниров мирового уровня, но как было заявлено Федерацией скалолазания России ранее, ЧМ-2021 не будет перенесен из Москвы. Как удалось сохранить турнир и договориться с Международной федерацией скалолазания?

– Россия получила право на проведение Чемпионата мира еще в 2019 году, когда соответствующее решение было утверждено на пленарной Ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). С тех пор мы ведем подготовку к турниру и никакой информации о возможной отмене не получали.

Напротив, президент IFSC Марко Сколарис постоянно подтверждает проведение Чемпионата мира в Москве. Мы регулярно проводим совещания, онлайн-встречи по организации турнира, и со стороны коллег слышим четкое решение о сохранении прежних планов, и что Чемпионат мира остается в России. Перенос соревнований за несколько месяцев до старта не представляется возможным. Тем более в ситуации, когда никто из других стран не заявлял о своих притязаниях на турнир. Кандидатов на организацию соревнований просто нет. В ближайшие дни через социальные сети Федерации скалолазания России мы объявим голосование на национальный символ Чемпионата мира, а в апреле запустим билетную программу.

Если рассуждать гипотетически, а в нашей жизни может случиться все, в худшем случае могут принять решение об отмене турнира. Но тогда это будет удар по всему мировому скалолазанию и в первую очередь по спортсменам во всем мире. Кто от это выиграет? Наш спорт точно нет.

– В октябре в Тюмени запланирован Кубок Европы. Есть ли сомнения в его проведении?

– Со своей стороны мы продолжаем подготовку ко всем международным соревнованиям в обычном режиме. Помимо уже названных это первенство Европы, которое стартует в Перми 30 апреля, первенство мира в Воронеже в августе.

В проведении Кубка Европы многое будет зависеть от ситуации с пандемией и международным календарем. Несколько этапов Кубка мира перенесены или отменены, и IFSC может перенести эти соревнования как раз на даты этапа Кубка Европы, поскольку это менее статусный турнир.

Посмотрим, какое в итоге решение будет принято. В целом этап Кубка Европы рассматривается как тестовый турнир перед этапом Кубка мира следующего года. Существует идея провести один из них в Тюмени. Ждем, что соответствующее решение будет утверждено сначала на региональном, а потом федеральном уровне, после чего в мае отправим заявку в IFSC.

– Вернемся к ближайшей Олимпиаде, где будут готовиться к Играм российские скалолазы и когда планируют прибыть непосредственно в Олимпийскую деревню?

– Планы подготовки к Олимпиаде сверстаны, у каждого из наших спортсменов свой график сборов. Где-то ребята будут пересекаться. Например, в конце марта начнется сбор в Москве, на котором будут Алексей Рубцов и Виктория Мешкова. Дело в том, что в ЛФК ЦСКА будет установлен скалодром для боулдеринга, максимально приближенный к тому, что будет на Олимпиаде.

Еще в прошлом году Япония приглашала всех желающих ознакомиться с олимпийским скалодромом. Мы посчитали правильным отправить своего специалиста, он собрал информацию, и теперь у нас есть возможность смоделировать приближенную копию этого скалодрома – процесс установки уже начинается с 13 марта.

При подготовке к Олимпиаде важен каждый нюанс. На скалодроме установим зацепы и рельефы, какие будут на Играх, так, чтобы ребята могли уже сейчас привыкнуть к ним, понять характеристики, какое у этих элементов трение. Постараемся смоделировать трассы, приближенные к олимпийским, хотя какие они точно будут, на 100% никто не знает. Но все равно у ребят будет возможность понять, что их будет ждать на Олимпиаде. Постараемся сделать все, чтобы наши спортсмены были готовы к Играм.

– Много слухов ходит о том, что Олимпиада пройдет без зрителей. Для скалолаза крики болельщиков больше помогают или отвлекают?

– Убежден, что присутствие болельщиков на трибунах только помогает. Ведь любой спортсмен выступает для зрителей. И вообще спорт высших достижений задуман прежде всего для болельщиков. Не думаю, что крики как-то мешают. Напротив, спортсмены чувствуют энергию зрителей, это их заряжает. Если бы не было зрителей, не было бы и спорта. Так что все мы очень хотим, чтобы пандемия как можно скорее закончилась, и болельщики вернулись на трибуны.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще